中国丝绸博物馆

中国丝绸博物馆

中国丝绸博物馆位于杭州西子湖畔玉皇山下，是中国最大的纺织服装类专业博物馆，也是全世界最大的丝绸专业博物馆。

中国丝绸博物馆于1986年经国家旅游局批准立项，由纺织工业部和浙江省人民政府共同筹建。1987年12月28日，杭州玉皇山下，中国丝绸博物馆破土动工，1992年2月26日正式建成开馆。2004年1月1日，在全国率先实行公众免费开放；2016年9月，完成改扩建，在G20杭州峰会期间新馆启用。博物馆占地面积 4.2万平方米，建筑面积2.3万平方米。

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场馆概况

中国丝绸博物馆现在分为四个大板块：丝路馆、非遗馆、修复展示馆和时装馆。

丝路馆，主要以中国传统的、历史上的丝绸为主，聚焦“丝绸之路”。非遗馆主要展示整个中国蚕桑、印染刺绣等相关技艺，尤其包括一些工具和样本的收藏。修复展示馆对全国各地出土、保存的纺织品及相关文物进行鉴定、测试、修复和保护。时装馆则与当下及时尚密切相关，展示了大量中西方的时装服饰。

新猷资料馆是以蚕桑丝绸界老前辈朱新予和蒋猷龙两位先生命名的纺织信息中心，展示现代纺织面料样本、珍贵纺织人物档案和蚕桑丝绸史、染织服装史、纺织考古、丝绸之路相关的有历史价值的中外报刊书籍、音像资料，同时利用现代技术记录、整理，为纺织科研提供图情信息服务。

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基本陈列

— 锦程 —

中国是世界丝绸的发源地，以发明植桑养蚕、缫丝织绸技术闻名于世，被称为“丝国”。数千年来，中国丝绸以其独有的魅力、绚丽的色彩、浓郁的文化内涵，为中国文明谱写了灿烂篇章。

同时丝绸催生了丝绸之路，作为丝绸之路的主角，丝绸产品及其生产技术和艺术成为丝绸之路上最重要的内容被传播到世界各地，为东西方文明互鉴做出了卓越的贡献。从史前走来的中国丝绸，与中华文明相伴相生，直至今日依然绚烂如花。

展览以“锦程——中国丝绸与丝绸之路”为线索，共分为8个单元，以丝绸之路沿途出土的汉唐织物等精品文物，向观众讲述中国丝绸走过的五千年光辉历程及其丝绸从遥远东方传播至西方的万里丝路。

二楼展览分为源起东方(史前时期)、周律汉韵（战国秦汉时期）、丝路大转折（魏晋南北朝时期）、兼容并蓄（隋唐五代时期）、南北异风（宋元辽金时期）5个单元，展示了从史前社会到宋元时期中国丝绸的历史及各个时期丝绸之路沿线东西文化的交流。

三楼展览分为礼制煌煌(明清时期)、继往开来（近代）、时代新篇（当代）3个单元,展现从明清到当代的丝绸发展历程。其中明清丝绸展示漳绒、妆花缎等高档织物；反映封建礼制的清代龙袍、蟒袍、袍料、补子和明清官服、明清男女织绣服饰及晚清外销绸。

展览还通过蚕学馆首届毕业生题诗扇面、像景织物、美亚丝织厂绸样等民国实物，讲述20世纪20、30年代中国丝绸的近代工业化转变；通过20世纪50至70年代丝绸样本、意匠图小样稿及当代新型面料、数码织锦，展现改革开放前和20世纪80年代后的当代丝绸风采。

— 更衣记 —

中国服饰文化历史悠久，一直是礼仪制度的一部分，是权力与地位的象征，也是社会经济、文化和人们审美意识的反映。随着时代的变迁，社会生活的变化，时装越来越与人们的生活密切相关。

“更衣记：中国时装艺术展（1920s—2010s）”，以20世纪20年代起至今这近百年服装演变为脉络，分缤纷世相（1920s—1940s）、革命浪漫（1950s—1970s）、绮丽时装（1980s—2010s）三部分，展现了20世纪20年代起，文明新装的流行，旗袍的逐渐形成和成熟，西装与西式裙装的引入与中西搭配的穿着。

特别是新中国成立以来，中山装、青年装、军装等的流行，以及1978年改革开放后，喇叭裤、蝙蝠衫等一些国际流行元素的本土化，尤其介绍了中国时装设计快速发展的30年中著名设计师在历届“兄弟杯”、“汉帛杯”中的获奖作品与相关品牌。

— 从田园到城市 —

西方时装是当代国际时装的核心和主流。当代国际时装日益多元化，东方的、区域的、亚洲的、非洲的、南美的以及各种分支文化的元素不断交融汇合。但是，西方时装的影响仍然一家独大。

中国丝绸博物馆从馆藏近4万件西方时装中甄选了约408件精品，于新建成的西方时装馆中展出。展品囊括了欧美17—20世纪各重要时期的服饰品，分五个板块展示了西方时装四百年的发展轨迹、时代特征、服饰风格以及时装与艺术的关联和影响。

大部分展品为西方服饰史中的代表性服饰，或具备该时期服饰的典型特征。包括17世纪巴洛克礼服裙、18世纪华托服、波兰裙、 帕尼尔廓形的礼服裙以及19世纪帝政时期的简·奥斯丁裙、巴瑟尔裙等。

20世纪展品中有半数出自扬名史册的杰出设计师之手，例如：郞万(Jeanne Lanvin)、夏奈尔（Gabrielle Bonheur Chanel)、迪奥（Christian Dior)、巴伦夏加（Cristobal Balenciaga)、纪梵希（Hubert deGivenchy)、巴尔曼（Pierre Balmain)等。另外单设服饰品展示区块，展出19世纪末至20世纪精美鞋子、手包、首饰、化妆用具等。

— 天蚕灵机 —

蚕桑丝织是中国的伟大发明，是中华民族认同的文化标识。“中国蚕桑丝织技艺”已于2009年9月28日被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录，“天蚕灵机”展示的正是中国蚕桑丝织技艺非物质文化遗产涵盖的蚕桑、习俗、制丝、印染、刺绣技艺的方方面面。

展览共展出藏品270余件，紧紧围绕着蚕桑丝织这一主题，分“天虫作茧”“蚕乡遗风”“制丝剥绵”“染缬绘绣”和“天工机织”五大部分娓娓展开，并选取与主题紧密结合的展品，让参观者能更多地了解到展品及展品背后蕴藏的故事。

展览强化了中国蚕桑丝织的非物质文化遗产特点，是博物馆全面系统地传承、保护和展示人类非物质文化遗产的一次尝试。在展览展示中，不仅采取动静结合的方法，还采用活态演示的形式，努力将保护、传承与传播结合在一起，让观众更深刻准确地理解这一宝贵的非物质文化遗产。

03

临时陈列

— 西海长云 —

青海地处祖国的西北，青藏高原的东北。三山高耸于此，三江发源于此，一湖碧水，无穷旷野。它东接中原，甚至远及长江流域，西达新疆南道，北通河西走廊，南接吐蕃高原，道路畅通，盘据要津。

丝绸之路青海道开拓甚早，但其繁盛则在吐谷浑时期。公元4世纪初，鲜卑族慕容吐谷浑率部西迁青海，约于313年建吐谷浑国，至663 年被吐蕃所灭，历时约350年。

展览将简述吐谷浑国历史，并以近40年来海西地区吐谷浑-吐蕃相关考古发现为依据，通过一批具有极高学术价值和精美观赏效果的文物，展示6-8世纪（包括吐蕃统治期间）吐谷浑人的生活、文化和艺术史，揭示青海道在沟通东西文化交流中的重大贡献，在中华民族多元融合历史过程的重要地位。

青海地处西陲边境，浙江则在东部沿海，但两地之间的关系却是由来已久。产自浙江的丝绸，早在历史上就沿着丝绸之路来到青海，并通过青海再走向边疆及域外。今天，浙江也是援助青海建设的重要力量，特别是在海西州设立了援青指挥部，在工业、农业、教育、医疗、文化等各个领域贡献了浙江人民的智慧和汗水。

在文物考古领域中，特别是对丝绸之路丝绸的保护和研究上，浙江的学术机构和学者很早就与青海特别是都兰建立了联系，开展了合作。

2022年是热水考古40周年，又恰逢国家文物局和浙江省人民政府主办的丝绸之路周邀请青海作为主宾省，于是，浙江援青指挥部作出重大决定，与海西州、都兰县共同举办“丝路上的都兰：热水考古40周年回顾”展览及相关学术活动。

本展通过回溯40年热水考古历程、展示出土文物、梳理研究成果、彰显热水考古的重大学术价值以及都兰在丝绸之路青海道上的重要地位。

— 华彩重现 —

2022年，正值中国丝绸博物馆建馆30周年，纺织品文物保护国家文物局重点科研基地正式挂牌10周年。本展览以科研基地历年保护修复的纺织品文物为载体，展示传统修复技术及现代科技手段在纺织品文物保护中的协同应用，期以此回顾、总结科研基地历年工作，从而促进纺织品文物保护修复技术的高水平发展。

展览以时间为脉络，分为起源（仰韶时期）、交融（北魏）、雍容（唐）、清雅（南宋）、月华（明）、流光（清）及溢彩（西方19-20世纪）等七个单元，每单元展示不同形制的纺织品及其修复方法。

— 缀以织彩 —

中国传统服饰长久以来一直保持着二维的平面造型，缀缝各式缘边是其主要的装饰手段，除了用华丽厚实的织物外，各种特别织造的宽窄带子也被用作缘饰的材料，通常称之为“花边”，古时也叫作“绦带”“绦子”“阑干”等等。

从考古实物中看，早在两千多年前的战国服装上就有花边的使用，此后历代均有延用，清代特别是晚清时期各式花边应用之广泛达到了登峰造极的程度，除了男女服装外，鞋、袜、帽及荷包等佩饰上也都大量使用，有的甚至缀缝有十几道花边，极富装饰效果。

民国以降，随着服装款式的不断演变和面料花样的不断更新，机织花边的使用已不如鼎盛时期那么流行，但其原料更为多样，除了传统的蚕丝和棉之外，还有人造丝、金银线、锦纶、腈纶和涤纶等，在图案题材上也有一定的时代突破，是中国染织艺术史中的一份珍贵遗产。

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馆藏珍品

— 延年益寿长葆子孙锦 —

汉代延年益寿长葆子孙锦，新疆楼兰遗址出土，新疆文物考古研究所捐赠。此件织锦采用平纹经重组织织造，以绛红色经线作地，蓝、黄、绿、白等色经线显花，其中绿、白两色经线分区交替，是典型的汉式云气动物纹锦。其图案以穗状云气为骨架，其中穿插奔跑的神兽，能辨认的有龙、虎、鸟等图案，表现了人们想象中的天上仙境。在云气和动物纹间织有“延年益寿长葆子孙”八字铭文，寄托了人们对祈求长生、保佑子孙绵绵无极的渴望。

— “长葆子孙”锦缘绢衣裤 —

汉代“长葆子孙”锦缘绢衣裤，通袖长165.5厘米，衣长121厘米，裤长108.5厘米。此件锦缘绢衣和锦缘绢裤为一套，其中锦缘绢衣的正身由本色素绢制成，其袖口、下摆及衣襟处使用红地“长葆子孙”锦镶缝作缘；锦缘绢裤正身亦由本色素绢制成，裤脚镶缝蓝地“长葆子孙”锦作缘，虽然正身部分素绢脆化情况较为严重，但形制尚为完整。此套服装的款式与新疆尼雅遗址八号墓出土精绝国王所穿之锦缘褐袍及锦缘布裤十分类似，而从其所用锦缘来看，其组织结构均采用了汉代典型的经重平组织，图案的云气动物和铭文也具有典型的汉代风格。

— 无极”锦 —–

无极”锦年代为东汉晚期zh至晋，长29厘米，宽18厘米。这是当时常见的云气动物纹锦，其中织有铭文，目前保留下来的有“无极”二字。

— “恩泽”锦 —

“恩泽”锦年代为东汉晚期z至晋，长80厘米，宽25厘米。此锦共由两块织物拼缝而成，其经线共有五色，并时有少量黄褐色丝线间隔，使之有雨丝之感。织锦采用连续的云气纹作骨架，有些地方还表现出了岩石的形象，云气之中分布着立鸟、羽人、身带豹斑的辟邪、神鹿和猛虎等神兽。其中织有铭文，目前保留下来的有“恩泽”“下岁大孰宜子孙富贵寿”等两段文字，表达了人们对长生的渴望和荫及子孙的观念。

— 团窠联珠翼马纹锦 —

唐代团窠联珠翼马纹锦，长34厘米，宽47厘米。此件残片为斜纹纬锦，目前残留有一个半的联珠团窠图案。其中外圈的联珠图案底色由深蓝、红两色构成，较为别致。团窠外装饰有十字宾花图案，团窠之中是一翼马纹样，翼马的原型是古希腊神话中海神波塞冬与美杜莎之子珀伽索斯（Pegasus），据说它的马蹄踩过的地方便有泉水涌出，诗人饮用后可获灵感。类似的翼马纹锦在埃及的安底诺伊、我国吐鲁番的阿拉沟等地也有出土。

— 立狮宝花纹锦 —

唐代立狮宝花纹锦，长29厘米，宽46厘米。此件织锦虽然只有蓝黄两种色彩，但其图案极为华丽，以大窠花卉为环，环中是一站立的狮子，环外是花卉纹作宾花。这种花卉已具写实风格，枝叶繁茂， 花的造型总体如牡丹，但其中的花蕾却如石榴。花卉环中的动物纹样创自唐代初期，称为陵阳公样，是典型的将西域传入的团窠联珠环内的动物纹样与符合中国审美的花卉纹样相结合的产物。此件织锦采用辽式纬锦，而且其纹样已带有自由的写实风格，应是陵阳公样在唐代晚期流行的典型代表之一。

— 素罗单衣 —

南宋咸淳十年（1274）素罗单衣，江西德安周氏墓出土，衣长120厘米，通袖长140厘米。此件单衣对襟、窄袖，长至膝下，两侧开约64厘米高的衩。衣身主体部分以深褐色素罗织物制成，领、襟及袖口处以浅黄色素罗织物缘边，宽约6厘米，领缘处还缝有宽约1厘米的窄边饰。尤为珍贵的是前门襟中部缝有一粒纽扣，用素罗织物制成，是目前发现我国最早的纽扣实物之一。这种款式或可称为“褙子”，是宋代青年女子常用的服装，《朱子语类》载：“褙子本婢妾之服，以其行直主母之背，故名褙子。后来习俗相承，遂为男女辨贵贱之服”，这是褙子由来的一种说法，后又逐渐发展为后妃、贵族的常服。

— 紫地缂丝龙袍 —

清代紫地缂丝龙袍，衣长150厘米，通袖长192厘米。该晚清龙袍为圆领，右衽大襟，马蹄袖，冰梅纹缘，曲水云龙纹领。整件衣身以缂丝工艺精心织制，采用通经回纬的技法，紫色地上以金线缂织出满地曲水“卍”字纹，并以捻金线缂出正龙和行龙共九条，其中前胸和后背各三，两肩各一，里襟一，并以石青、白色等丝线缂出云、仙鹤、花篮、扇子、洞箫、盘长、法螺等杂宝纹和火珠、蝙蝠等吉祥图案。

◇ 本文部分信息来源于中国丝绸博物馆等